〔刘正成〕埃及十日谈7: 国王谷与女法老神庙的世事沧桑

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〔刘正成〕埃及十日谈7: 国王谷与女法老神庙的世事沧桑

10。2。24. 日志  卢克索西岸

1.新王国64个法老藏身的岩穴：唯一幸免被盗的图坦卡蒙法老墓

古王国时代的法老自许为神，修建金字塔陵墓想乘太阳船升天，新王国时代的法老有了自知之明，死后砧地宫图清静得永生，于是，卢克索西岸便有了“国王谷”，64座岩穴墓隐藏了64个法老的往生别墅。不过，如此显赫千年的法老们尽管千般藏匿，但谁也藏不了，终难逃盗墓一劫。64位法老只有一位保了全尸，三千多年后被挖了出来，让后代人惊叹其豪华与奢侈之余，也自许其祖先昔日的盖世奇功。这就是埃及考古学界正在热炒的图坦卡蒙法老墓，及其引申的各种问题来吸引眼球。

23日一天的游程主要就是卢克索西岸国王谷。当天一早出门，还是阿米娜小她领队。当时，我们很奇怪，阿米娜穿了不少衣服。昨天去卢克索神庙已经够热了，手腕上都晒出了腕表印，今天去国王谷更在野外，我们一律都穿短打，女儿还一定要在我手臂上、腔上涂防晒霜。这个埃及姑娘真不嫌热，她上身在一件血青色长袖T恤衫上，还套上一件浅血青大花纹长袖外套，下身穿一条厚厚后牛仔裤，头上一袭秋香色头巾。她说，现在是冬季，不是太热。

旅行社的车载着我们从酒店出发，沿着尼罗河往上游走。这应该是旅游专道，柏油路两旁柳枣树迎风婆娑摇动，各色鲜花簇拥，路灯杆潇洒地伸出长臂，跟卢克索机场到市区的完全一样。没有想到，在撒哈拉大沙漠的干旱地带有如此漂亮的现代化绿色城市。大概走了不到10公里路程，汽车右拐弯上了尼罗河大桥，向尼罗河西岸奔去。尼罗河虽然宽阔浩渺，但碧水无波，这座大桥也跟一般小河流上的公路桥一样，除了细瘦低矮的槛杆可以看见河水与船外，这让你感觉是一条双向高速公路。汽车下了桥右弯，顺着河水方向重返下游。在西岸的路上，倒有不少小农庄，看得见长着柳枣树的一片片麦田。埃及农民有的骑着毛驴赶路，也有赶着马车往来，开客货两用小车的农民把车停在路边与乡邻搭话，穿长袍的农民一边招呼司机一边忙着打手机。这应该是卢克索美丽的乡村风俗画。路过一个小乡镇后，汽车向西开去。不出一公里，汽车走出“绿色地带”，进入黄土丘与沙漠的“黄色地带”。虽然仍是柏油路，路沿仍有修长弯臂的路灯杆，但已没有绿树与鲜花，沙丘中偶尔有一簇一簇的颇像甘肃河西走廊戈壁上的骆驼草。两旁的山丘渐渐高起来，我们已经进入了国王谷。这里，山丘表皮全是松散堆积的黄沙砾，连骆驼草也没有了，如果没有这条旅游车道，这里绝对是一个干燥荒芜人迹罕至的区域。这就是国王们找到的长眠藏身之地，这个法老们自认为绝对的安全地域，在他们的时代结束以后，始料未及这里便成了盗墓贼的天下，到今天成了旅游者的天下。

汽车停下来，在一个似乎是休息站或某一个法老墓穴的地方下了车，我只戴了草帽连茶水也未携上就匆匆跟着人群进了国王谷法老墓区的总入口处。这里严格要求，一进入口便不许拍照。

我们进了一个国王谷图片介绍大厅，大厅中央用有机玻璃做了一个立体的国王谷法老墓穴分布图，六十四个法老墓穴均集中在一个一平方公里左右的谷地中。不过，这里的墓穴有的没有开放，有的正在修建，有的则轮流开放。今天，我们则赶上了可以参观三个墓穴。

阿米娜在大厅给我们讲解后，便带我们进了墓地区。这个墓地区的正面是这个地区最高的山岭，它巍然耸峙，被称为“底比斯王冠”。它又从两旁逶迤而下似两个巨臂的山峦环抱这个谷地。这一点倒与中国人的勘舆风水观相近，只是前面那条河—尼罗河远了一点。这些表皮因风化而松散的黄砂土山峦谷地中，其实很难想象绵延1000年的64个法老都挤在这个并不宽敞的所在。墓穴无冢，都挖入岩穴深处，所选入口都很隐蔽难以辨识，足见当年法老们的用心。中外盗墓贼都身怀绝技，以至这里的64座法墓被盗了63座。这64座塞穴都按发现的先后秩序编号，我们参观的三座墓穴我记得墓主名字的只有编号为62号的图坦卡蒙墓，其它两座法老墓早已被盗已没有器物，留给我深刻印象便是它的长长的墓道壁画和象形文字。

一般来说，墓穴的墓道都不是太长，最长的不过百来米，短的也就三、三十米。但是，这些墓穴都选了从坚硬的岩石中凿出。试想，在三、四千年以前，用人力和简单的金属工具，要开掘出这样的地下宫殿显然只能帝王可以承担其财力、物力和人力。当然，更属不易的是这满壁的“字画”。所谓“字画”，其实是对古埃及文字最准确的称谓。那些“字”，其实就是“画”，完全不同于中国所谓的“象形文字”。中国的古文字篆书“日”、“月”、“虫”、“目”这些很生动传神象形字，其实已经用线条高度抽象过了。古埃及象形文字中，“虫”就是画了一只昆虫，“目”就是画了一只有双眼皮、有眼珠、甚至有瞳孔的眼晴。所以，古埃文字“字”就是“画”，同样“画”就是字，于是简而称之“字画”。

我们参观的第一个墓穴大约是编号为47的古王国笫18王朝最后一个法老霍连姆赫布Horemheb的，他统治上、下埃及28年，在位时国力雄厚，所以地下宫殿墓道既长又宽广，整个墓道两面石壁上都是精美的“字画”，这些“字画”的内容自然分两部份；一是向神的献祭，这大多是画得很大的手牵手的阿蒙神和法老像；一是法老一生的传奇故事和功绩。其“功绩”中最主要是征伐战争中的战利品，这些战利品既包批俘虏的奴隶，也包括杀死的敌人。这些“字画”十分具体，俘虏就是用绳子栓着的人，头胪被砍下摆在旁边的人体自然就是被杀的敌人。但最令人惊奇的是不仅是这些“字画”的内容线条勾勒颜色平涂栩栩如生，而是描画它的色彩鲜艳如初。在中国，一个唐代墓室里的壁画如咸阳唐太宗的昭陵，也不过1500年左右时间，颜色褪去很严重，山两芮城永乐宫壁画虽也精美，时间已晚至元代有六、七百年而已。而国王谷的墓道壁画则长达3000年至4000年，其色彩堪称鲜艳夺目！石壁开掘后凿得很平，然后用石膏或纯碱石灰调出敷抹成光亮的白壁，再在上面作“字画”。 据说，它的黑色是用烟熏黑锅底的碳末，黄色和红色如同中国的赭石，也有人说红色是用牛血，蓝色是用加热银、盐、石灰沙子制作出来的，绿色是用孔雀石或银碳。后来，我在开罗国家博物馆看到过不少出土的这种颜料，也是用中国画家在使用锡管颜料之前的那种小杯盛着，用时加水调合拿笔蘸出来画。中国画画家现在大多已用方便的化学颜料了，很少有人像齐白石那样去按古法制颜色了，这些化学颜料到底寿命几何？就像今天我们书法家日常用的宣纸墨汁，哪会去管它能保鲜保存几十年、几百年呵！就如同卡尔纳克神庙哈特舍普苏特女王方尖碑上的象形文字所写的那样，它就是为千年以后的来者所设想的！自古以来，人类追求的“永生”，其精髓不在于此吗？我无法拍下这些精美的鲜艳如初的“字画”，但我从埃及小贩兜售的画册中买了一册中文本的《帝王谷》，我以后会想法把这些彩印“字画”贴在网上来，让大家欣赏而相信我绝非言过其实。

在这天上午参观的三个法老陵墓中，图坦卡蒙法老墓令人最为震撼。图坦卡蒙Tutankhamen法老是新王国时期第十八王朝法老，他8岁登基，在位于公元前1361至前1353年,仅仅在位11年，活到19岁。阿米娜小姐给我们介绍说，图坦卡蒙是突然病逝，死时尚未来得及给他准备陵墓，仓促中临时将一个大臣已建好的陵墓改建而成，所以这个墓穴是国王谷所有法老墓穴中最小的。不幸中有幸，这又是国王谷中唯一未被盗的法老陵墓。

图坦卡蒙法老墓是1922年由英国英国考古学家霍华德•卡特Howard Carter发现，并于当年11月开始发掘。考古学家们在发掘时发现了一行刻在墓碑上的小字：“谁要是打扰法老的安宁，死亡之翼将降临到他的头上。”自此以后便怪事不断：

也就是打开法老墓室6个月后，参与此次探险的科学家罗德•卡纳冯勋爵Lord Carnarvon 神秘死去，这使许多人联想起那个诅咒，媒体和公众也纷纷开始关注，甚至连英国著名侦探小说家、《福尔摩斯探案》一书的作者柯南•道尔Conan Doyle也称他很相信这古老诅咒的存在。然后是卡特的赞助人卡那冯爵士在进入图坦卡蒙的陵墓后没多久，就突然暴毙，据称是被蚊虫叮咬，死于感染；随后参观陵墓者尤埃尔落水溺死；卡特的助手皮切尔也不明身亡，皮切尔的父亲则跳楼自杀，送葬汽车又轧死了一名8岁儿童。

图坦卡蒙法老墓自开掘以后怪事真层出不穷。我前面所讲札希•哈瓦斯博士最近公布“图坦卡蒙死于疟疾”的新闻应该是近百年来上述传奇故事的延续。前此也有科学家解释说：第一批进入图坦卡蒙墓地的人员中非正常死亡的只占5%而已，如果说有什么异常的东西，大概是因为空间的密闭，墓穴中的病菌不能与外界的空气共同进化，从而形成了独立的的进化体，是人类并未接触过的，并且也无法抵抗的。按这种说法，当我们今天走进这个墓穴参观时，墓穴中法老时代留下的“病菌”应该已不复存在，而且我们在这个狭小的墓室中有幸看到了图坦卡蒙法老本尊的肉身木乃依。

图坦卡蒙法老墓中发现了3500多件文物。其棺椁共有七层，最内层的是黄金颜面肖像人形棺，木乃伊的面部佩戴着黄金面具。不过，除了这尊木乃依以外，所有物品全部转移至开罗国家博物馆珍藏，我将在本书最后一节细述它。现藏于开罗国家博物馆木乃伊的黄金面具色彩绚丽辉煌，可以看到这个年轻法老的英俊容貌，但眼前的木乃依黑炭一样颜色，应该与原身相比缩小了很多。中国古代不流行木乃依技术，我也有幸只在安徽见过九华山肉身菩萨和青海塔尔寺见过宗巴喀大师的肉身，这大概是埃及木乃依的“山寨版”。但没有听说帝王们有肉身传世的，他们的尸骨几乎无一保存，他们的容貌只能靠传世的画像去猜测，所以陕西人急着要打开秦始皇陵，也想开一开眼界。在这里，我们与一个3500年前的古“人”，而且是当年全球首屈一指的帝王肉身几乎O距离接触，并全身而退，也算一个值得记录的经历吧！哈！


2.王后谷：法老宠幸的王后与叛逆的王后

顾名思义，“王后谷”便是法老的王后们的葬身之地。这一点倒与中国不同，中国的帝王后妃往往与帝王们同居一穴，更显得尊重女性一些。这当然不是女性至上主义，而大约与儒家学说中的“孝”与“修身齐家”有关。不过，当我参观过或许是拉美西斯二世的皇后岩穴墓之后，知道了古埃及帝王的更为人道的故事。

出了国王谷入口，我们坐车出谷，然后往南行驶约1.5公里处，便到了王后谷。这里地势舒缓，是山丘起伏的边沿地带。我们在正午强烈的紫外线照射下，能感觉到一阵阵热浪在山峦中滚动。在这里今天只能参观两个墓穴，一个王后墓穴，一个王子墓穴。说这里是王后谷是简称，因为这里除了安葬王后外，也安葬并未成为后代法老的王子，因之这里实际上是新王国时代的王室墓区。

新王国时代最不可一世的法老拉美西斯二世的木乃依现今陈列在开罗国家傅物馆内，但在国王谷我们并未看见他的墓穴，因为在安葬他几十年后墓穴便被盗，3000以后墓穴何在？但在王后谷保存了这位法老最为宠幸的王后内菲尔塔瑞Nefertari的岩穴墓。在古埃及歷史上，她是与克里奧帕特七世、娜芙蒂蒂及哈特謝普蘇特齐名的王后之一。我从意大利埃及学家阿尔贝托-卡罗-卡佩斯奇A.C.Carpiceci所编撰的《埃及艺术和历史》图册中看到，这是王后谷最毫华的墓穴，迄今仍有最优美的壁画，画出王后的仙姿。由于这个墓穴在1904年才被发现，保护得较完整和完好。正因其特殊，开一次门参观得花5000美元，我们没有组成大团队，没法花大钱得门而入。但是，我们参观的另一座王后墓听到了一个有趣的宫廷故事。

阿米娜小姐只在我们入墓室之前简单介绍概况，便让我们自行入内参观。已经到了中午，王后谷的炎热让我们只能跑马观花，所以连这个王后的名字也可能记错了。在我的记忆中，我认为她是拉美西斯二世的皇后。当然，拉美西斯二世有97个王子，有的资料说是有150个王子，他死时已93岁，继位法老已60岁，他的皇后当然也不会只有内菲尔塔瑞一位。国王为这位资深的王后修建了一个不错的墓穴，以示其恩宠。但是这位王后担心自已所生的王子继承不了王位，便联合一位大臣企图谋杀国王而抢班夺权。但事情被国王察觉，杀了这个谋逆大臣制止了一场宫廷政变。国王并没有杀掉王后，王后死后也葬入了这个豪华的墓穴，只是采取了一个措施来败坏她的名誉，即把石壁画中所有王后画像与名字剃除掉。所以，我们看到壁画上有的人物面部被铲去，一些象形文字也被凿去。在中国的帝王宫廷史中，犯谋逆大罪的王后一般是要赐死的，至少也会贬为庶人打入冷宫，死后绝不会以王后之礼葬之。看来，古埃及人认为，人传于后世的名誉比生命和地位更重要吧！

人们在这个王后谷中发现了80多座陵墓，这是新王朝时代漫长的1000年间的遗存。加上这附近还有一个贵族谷和一个工匠谷，有数不清的千年陵墓。卢克索的西岸山谷，真可以称为迄今地球上最大、历史最悠久、保存得最好且秩序井然的鬼城！

3、哈特谢普苏特祭葬殿：古埃及的武则天

我两次去陕西咸阳看乾陵，即武则天与唐高宗的合葬墓，据说是咸阳唯一未被盗的唐帝王陵。郭沫若在世时，就想开乾陵，因为里面或许藏有王羲之的《兰亭叙》--虽然唐太宗曾遗诏唐高宗将《兰亭叙》陪葬，但这个遗诏是否执行不得而知。但乾陵留给后世传说的却是为则天皇帝所竖立的那尊无字碑。这与其说是中国历史上的笫一任女皇有些自知之明，倒不如说她有些不自信。然而，埃及古王朝时代也有一位女王，她比武则天几乎早生2000年，倒更是一位空前绝后的女王，这从她留下的自已的祭葬殿足可见其一般。这就是王后谷东北边相毗邻的哈特谢普苏特祭葬殿。

哈特谢普苏特Hatshepsut是笫18王朝有名的法老图特摩斯一世的女儿，她漂亮而且十分聪明，深得图特摩斯法老的喜爱。后来，嫁给了图特摩斯二世，和图特摩斯二世共同管理着上下埃及。公元前1490年左右图特摩斯二世去世，年幼的图特摩斯三世继位，哈特谢普苏特以摄政王的身份管理国家。不久，她干脆假借神的名义，自称她的生父是阿蒙神，自许为“太阳神之子”，自立为法老。她在位22年，在她的统治下，打通了与索马里的外贸通道，终止了多年的对外战争，大力发展商业远征，建立船队发展贸易，把埃及的势力向东扩展到巴勒斯坦，向南扩展到努比亚地区，是前代法老所没有做到的。她为自已建了一座庞大恢宏的祭葬殿，她把自已的模样做成很多尊巨大的法老石雕像，树立在殿宇正面，她把自已一生的业绩镌刻在殿堂石壁上，她为自己建造了巨大的方尖碑立在宏阔的殿前广场，她自我肯定自已为自己树碑立传。

在很远的旷野里，我们就看见一个有三层白色柱廊的大宫殿在正午的阳光下闪耀，宫殿身后耸立着一个巍峨的山峦屏障，气势非凡。我们的面包车在祭葬殿入口停下购票进门后，要乘坐管理处的电瓶车穿过巨大的广场才能接近神殿，足见神殿的气派。这一点，足以与胡夫金字塔的威严相比拟。下了电瓶车，我截上草帽躲着撒哈拄沙漠地带热而干燥的阳光，在神殿的中轴路上走了好久，方才来到阶前。爬上长长的阶梯，来到它第一层平台。不看不知道，看了吓一跳！这个平台就比一个足球场大，左右环抱着巨大的石柱廊，虽然残破未全，颇有梵迪冈圣彼得大教堂前那个广场的柱局。我想，圣彼得大教堂前那个方尖碑是从埃及搬去的，那个迥廊广场显然应该是眼前这个哈特谢普苏特祭葬殿的“山寨版”。说实话，这个楼上殿堂平台，比起我们北京故宫太和殿前的丹陛也不知大多少！阿米娜给我们讲这平台上原来陈放着许多座女王的司芬克斯像，后来被毁弃，现在看到两旁的一大片放倒在地的便是司芬克司的残石。又上了一层台阶，我们才来到主殿的巨大柱廊前。这些石柱所拱起的笫一层神殿足有二十多米高，这第三层神殿也有十几米高度。我从远处数了数，那些巨大的廊柱左右各有13根，原来，这26根廊柱每一根都立着一尊法老石像，也就是这位女王自已的塑像。那个法老像虽然也有粗大的胡须，那是女王有意把自己进行男性化打扮，以标榜自己正统的法老地位。但是，那石像的面孔却十分清秀。现在柱廊前只保存下了8个完整的法老像，但却在石柱前摆放了好几个残破的头像。其中有一个石像头上代表统治上下埃及的王冠已削去，下巴上的法老专用的神须也断掉了，只留下一张面孔完好无损，这是一个十足的美女石雕像：精致高挺的鼻梁，细长的眉毛和微闭的丹凤眼，以及一张棱角分明厚凸性感的嘴唇，足以见女王的美艳绝非虚传！这让我想起了我们洛阳奉先寺石窟前那尊卢舍那石雕像，号称“东方维纳斯”，不也说是按武则天女皇的面容塑造的吗？看来，人同此心，世同此理，中外无异。

当然，哈特谢普苏特法老并没有像则天皇帝那样寿终正寝，而是突然失去权力并失踪，那个被他软禁在卡尔纳克神庙的继子图特摩勘三世突然重返王座。重新获得权力的法老所干的笫一件事，就是派出工匠跑遍全国各地，把哈特谢普苏特的雕像打烂销毁，把她的名字从所有的纪念碑和神庙里统统抹掉，力图让老百姓忘掉她曾经统治过埃及。这一点边跟中国的传统很相似，1976年秋中央68号交件一出，曾经的副统帅林彪的所有著作、画像、题字瞬间消失。假如历史真发生过，又怎么能毫无踪迹被人全部忘记？2007年，也是那位权威人士札希-啥瓦斯博土宣布：通过对牙齿DNA鉴定，保存在开罗国家博物馆的一具木乃依就是哈特谢普苏特女王！对这种鉴定有多大可靠性我不知道，但埃及人不愿意忘记历史的努力是实实在在的。不知什么原因，号称“古埃及的拿破仑”的图特摩斯三世并未下令拆除哈特谢普苏特女王的这所祭葬殿，只是砸烂了她的头像和铲除了她的名字。这里后来成了一个修道院，这也许是没有把所有建筑拆毁的原因吧。在现有的人类历史，均是男权主义时代，偶尔有女性掌权，后世均贬多褒少。这一点，中外概莫能外。常言道，千古功罪，后人评说。但是，如果采取这种纂改历史的手法，后世又如何评说？就拿100年的中国旧事说起，清朝女王慈禧太后便是反面典型。晚清崩溃神州涂炭的责任到底如何分摊，不会全是慈禧一人之错吧？例如，慈禧太后也曾明确同意过宪政和组阁，只是袁世凯叛变泄露要兵围颐和园软禁她以后，她才反目的。就这一点来说，其政冶文明进步的思想，在今天尚无宪政的中国仍然是先进的。哈！历史真是任人打扮的新娘。

在这里，即这个哈特谢普苏特祭葬殿前，不得不提到它的一场现代惨剧：1997年11月17日上午10时左右，一群恐协分子从哈特谢普苏特神庙左后方的山坡上冲下，用冲锋枪向前来参观的游客射击，当场约70名游客毙命， 20多人受伤。凶手在驾车逃跑的途中与闻讯赶来的警察展开枪战，被全部击毙。事发当天，一个自称”伊斯兰集团”的恐怖组织声称对这起事件负责。事件发生后，赴埃及游客人数一度暴跌，埃及政府为了挽回国民经济的支柱产业，设立了多达3万人的旅游警察队伍，免费为游客提供保安。终于在2001年使游客人数恢复到原来水平。我们在这里已丝毫看不见一点当年惨案中的血迹，但对它的记忆却是它的复杂的政治历史文化的一部份。

这个神庙的第三层是为其父亲图特摩斯一世所建，石壁上应该是女王为自已篡位合法化给其父亲编撰的神话。这个祭葬殿可以拍照，我在这里拍了不少照片，包拍与黝黑的埃及守庙人同影，还拍了小鸟在神庙的残碑间跳跃，还拍了正在这里测绘和做研究工作的捷克人的工作照。当然，在去和返回的路上，我也偷拍了不少戴着各色漂亮头巾在这里自由玩耍的阿拉伯美女，贴在网上以飨书法在线有兴趣的网友。我想，照此下去，也许会在不久的将来，有一位追逐时尚锋头的街拍摄影师诞生了！哈！

4、门农巨像：祭葬殿被拆卸后的张冠李戴

哈特谢普苏特祭葬殿出口附近有一个旅游点咖啡店，已经过了午饭时间，我们在这里小憩，要了一杯咖啡，买了一包饼干充饥后，又出门赶路。不知什么缘故，我们去停车场的路上要经过一个旅游品市场。埃及商贩拿着埃及长袍和旅游纪念品堵住行人兜售，行人大多躲闪前行。我一边往前走，一边拍照，不知价钱不敢问津兜售物品。回北京后，太太问我为什么不买两件埃及长袍回来做睡衣，我才有些后悔空手而归。

前面的旷野里忽然闪现出两尊石雕像来，我们的车也在半道上停下来，阿米娜小姐告诉我们，这就是著名的门农巨像，可以下车参观。我连忙翻开随身携带的旅游指南，知道这也是一个重要景点。我们下了车，跟着阿米娜走到靠近雕像的路边，听她讲解。当时，我仅仅记往这里原有一个很大的法老祭葬殿，后来被拆卸了，只剩这两庙祭葬殿的石雕像。由于风化与气温变化，石头逐渐崩裂，浑身有很多裂缝，刮大风时，石像就会发出吱吱的声响，于是就产生“石像在唱歌”的说法。两个石像中，一个搭满足手架正在修复。当时，我觉得石雕的残破很有沧桑感，便拍了一些照片，不过，我对旁边的小麦地倒更感兴趣，尤其是看见有埃及农民正在地里拨草干农活的风景。我在返回卢克索冬京酒店的路上，对“门农”这个名字只觉得很奇怪，但并未多加理会。当回到中国以后，我把贴在网上的照片反复看过后，又查看了有关资料，我才弄清“门农”的来源，才领悟到它的一些意义。

“门农”，其实是阿加门农的简称，好来坞大片《特洛伊》中那个攻破特洛伊城的希腊联军统帅，古希腊悲剧作家埃斯库罗斯有一个悲剧名字就叫《阿加门农》Agamemnon，描写了这个希腊的英雄和战神后来被她的妻子暗害的悲剧。希腊血统的托勒密王朝法老把希腊神话带到了埃及，让埃及的历史逐渐希脂化。于是，“门农”这个名字就套在这对埃及石像上。而这个石像的建造者和署名者，应该属于公元前14世纪的阿蒙霍普特三世AMENHOTEP法老。他是18王朝图特摩斯四世的儿子，在位于公元前1417-1379年，是一个了不得的法老。他战功赫，又善外交，他的权力和财富曾称霸于整个地中海东部地区。他十分重视文化艺术，修建了卡尔纳克神庙的主体建筑阿蒙神庙和卢克索神庙，并为自已在国王谷附近修建了一个豪华的祭葬殿。这对门农巨像就是当年他在这个祭葬殿前为自已树立的神像。谁知，他的后代法老，大约是占领埃及的希腊血统的托勒密王朝法老们，为了建自已的神庙而缺石材，就把前朝法老阿蒙霍普特三世的神庙改建成了希腊神庙，这两座阿蒙霍普特三世法老的雕像便改变身份变成了希腊神灵门农的雕像。今天，庞大的阿蒙霍普特三世法老的祭葬殿已不知去向，只遗留下这对已改了希腊姓名的石雕像，不时在风中发出哀鸣。世事多变如沧海桑田的说法，放到这里十分恰当。

那天，我们从尼罗河西岸回到东岸，在冬宫酒店花园的露天西餐厅吃了午饭，已经下午4点过了。扛不住过度的兴奋与废劳，我回房间午休，准备好体力，傍晚凉快时还要乘船去游尼罗河。

去卢克索西岸的路上风光[/quote]

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1. 新王国64个法老藏身的岩穴：唯一幸免盗墓的图坦卡蒙法老墓

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